不知什麼時候開始，原來只是鄉間普遍的不能在普遍的「油菜花」吸引了我，吸引了城市人對於田間春光的一種念想。隨著人們留戀春的步伐的足跡，我們便會通過媒體追尋「油菜花」的消息，追逐那一抹金黃色的春色。
為了不錯過「油菜花」花開的季節，為它而瘋狂，隻身來到了屬於油菜花的節日勝地，韓國濟州島的油菜花節。
濟州島的早晨，陽光暖暖的撒在身上。在油菜花那金黃色與綠色交織的海洋裡，享受著春天的氣息，對於中國人來說，濟州島是一個以「風多，石頭多，女人多」著稱的「三多島」。韓劇的熱播，早已被我們所熟悉，嚮往，能來到這個美麗的島嶼，不能不說是興奮。通透的天空，絕無污染的空氣，濟州島是韓國最早迎來春天的地方。當大部分地方還留著冬季戀歌的時候，這裡已經綠意盎然了，滿山遍野的油菜花，就像是春天的使者，隨著南風帶來大地復甦的消息，共同慶祝春天的光臨。而油菜花具有另一種讓人喜愛的品格則是它的淳樸與堅忍。反比那些因香與色而著稱的花朵們更具魅力。濟州島的色彩豐富可人，特別是在龍頭海岸一帶，油綠的田野上如油彩傾瀉一般，被艷麗嬌嫩的明黃色覆蓋，那就是盛開的油菜花。他們天生就是翻滾在大自然的泥土上呼吸著略帶腥鹹的海風，恣意地在海島上釋放著生命的力量，成了韓國濟州島一道亮麗的風景線，成了島嶼春天復甦的主旋律。
導遊不動聲色的笑話把全車人的旅途疲憊一掃而空，真是一個美麗的早晨。心情隨著鄧麗君柔婉的歌聲，融入到這個蜜月島的悠閒當中。
途經的那條神奇之路，我們都無法相信這條橫看豎看都是上坡的路竟然事實上是下坡路。大自然很神奇，就像遍佈島上的黑黑的火山石和懸崖都是鬼斧神工一樣。濟州島是韓國最大的島，東西長73公里，南北寬41公里，據說是120萬～70萬年前熔岩噴發而形成的。由於較少受到外部的影響，濟州島仍以太古的風貌浮於滄海之上。
這裡沒有工廠，農業漁業和旅遊業是這裡的三大產業。不同的季節，濟州都有著不同的魅力。有一首描寫濟州島風景的詩：「春水滿四澤，夏雲多奇峰;秋月揚明輝，冬嶺秀孤松。」雖然沒有能到海濱浴場去游泳曬曬太陽，但在勁風中看著海浪拍打著黝黑的礁石，擊碎了的浪花象珍珠一樣四散，那景色也只能在電影中看到，甚為壯觀。
島上遍佈瀑布，我們去參觀的天地淵瀑布雖然沒有中國的黃果樹瀑布寬闊，但勝在瀑布下面有著深20米的清澈淵泉，花鰻鱺的身影清晰可見。島上的溪水和沿岸的海水都保護得極好，潛入深海30米，水藻珊瑚游魚就在眼前。只是數量也已不多，紫菜海帶魚類都已成了人們的盤中餐。未受污染的紫菜乾果然鮮美，團友們大包小包的瘋狂採購了一大堆。
濟州島又稱為「島嶼之島」，在它的四周有許多小島，諸如遮歸島、馬羅島、兄弟島、文島、虎島、鳥島等，沿岸可以見到許多在風中的垂釣者，雕像一般的身軀，「任憑風浪起，穩坐釣魚船。」與千年風化的岩石相輝映，成了濟州一景。濟州下海捕魚的海女也是一道風景，只是須在日出和日落之時才有緣見到。濟州島的女人既要務農，又要下海捕魚，和福建的惠安女一樣勤勞勇敢。
傳說中濟州島民風純樸，房子都是不帶鎖的，出門只用掛在門口的長木條來表示，以數量多少來告知客人出遠門了還是一會就回來。我們觀察了一下，果然發現很多現代的民居也是沒有圍牆或沒有大門的，全是落地門窗，視線極佳，真讓人羨慕。
在濟州島，看到了一種誇張而又拙樸的石雕人像，它有著突顯的眼睛、粗禿的鼻子和緊閉的嘴巴，讓人頗覺新奇。詢問導遊，方知這是「守護神」多爾哈魯邦。多爾哈魯邦像既有神態威嚴、氣宇軒昂的，也有滑稽可笑的。它們大都立在城門或建築物前，可能是同時扮演著監視者和守護神的角色。還有公母之分，以手放在腹部的位置來區別，男左女右。摸摸公的鼻子就能生兒子。橋頭的公多爾哈魯邦的鼻子黑的發亮，看來韓國的確是個重男輕女嚴重的地方。韓國女性普遍文化水平不低，只有大學畢業才能找到一份稍好工作，也是找到一個好夫婿的通行證，一般工作不超過五年就嫁人相夫教子了。女人們無論年紀大小，面容都修飾得很精緻。在韓國人眼裡這是一種禮貌。怪不得早餐的時候，司機對我笑笑，說了幾句嘰裡咕嚕的韓語，導遊給我翻譯「司機說，如果你化了妝，一定會更美麗。」我昏!趕緊給素面朝天的臉上擦點顏色順應民情。
最佳觀賞期：3月5日至4月30日期間
每年3月-4月，嬌俏可人的粉色櫻花、連綿爍金的油菜花海、清香淡雅的紫芒花把整個濟州島裝點得嫵媚動人。觀賞油菜花的最好去處是沙池岬地，紅色的火山地貌、悠然吃草的馬群、古老的燈塔及大海，交織出最動人的風景。為了讓遊人更好地欣賞油菜花，濟州島在海岸邊設置了心形長椅供遊客休憩，還可以騎著濟州矮馬，穿越油菜花海。 |
